В нашому ремувері 20% сечовини + допоміжні компоненти+ кислоти. Пояснення по полицях з точки зору хімії: Чому саме 20% сечовини в Ремувері? Тому що це «золота середина»: достатня концентрація для вираженого кератолізу, але не надмірна, щоб спричиняти травмування шкіри при правильно збалансованому складі. З ростом концентрації зростає і ризик побічних реакцій. Наукові огляди відзначають, що високі концентрації сечовини можуть спричиняти локальне подразнення і призводять до мікропошкоджень  і компенсаторного пересушування тканин. Таким чином 20% сечовини у поєднанні з комплекcом зволожувачів і кислот забезпечує делікатний, але ефективний кератоліз. Баланс pH, наявність пом’якшувачів і NMF-компонентів роблять формулу технологічно відпрацьованою: речовини діють в унісон, а ризик подразнення мінімізується. До речі, навіть така ж концентрація сечовини у “одноактивних” складах без зволожувачів чи регуляторів pH може бути надто агресивною і спричинити свербіж чи мікротріщини❗️ А так як ми про це знаємо, то цей Ремувер не однокомпонентний і рН слабокислий. Присутні AHA-кислоти (яблучна, винна, лимонна, гліколева, молочна) доповнюють кератолітичну дію сечовини: вони розривають міжклітинні зв’язки поверхневих корнеоцитів, сприяючи ефективному відлущуванню (десквамації) верхнього шару шкіри. Ще раз наголошу: Ключем до БЕЗПЕЧНОЇ та ефективної дії 20% сечовини є супровідні інгредієнти❗️. У формулі Ремуверу містяться зволожувачі і NMF-компоненти – гліцерин, глюкоза, фруктоза, гідролізований пшеничний протеїн, а також амінокислоти (натрієві солі глутамату, гліцин, лізин) і Sodium PCA. Ці речовини, як і сама сечовина, мають гігроскопічні властивості і притягують воду в роговий шар. У сукупності компоненти компенсують будь‑яку втрату вологи, що може спричинити кератоліз, і пом’якшують шкіру, запобігаючи лущенню та стягненню.  А якщо скоротити весь цей напис: ремувер зроблено з науковим поглядом на шкіру і з повним її розумінням.

Ти теж уникаєш парабенів, силіконів, PEG і мінеральної олії, бо "так кажуть блогери"? Розберемо, де правда, а де - міф:

• ПАРАБЕНИ

Міф :Викликають рак, порушують гормони Факт: Один із найкраще досліджених консервантів у світі. Захищає формулу від бактерій і плісняви. Безпечний у дозволених дозах ! Альтернатива часто менш ефективна.

• СИЛІКОНИ

Міф: Закупорюють пори, шкіра не дихає Факт : Інертні, гіпоалергенні речовини, які не взаємодіють із клітинами шкіри та не викликають алергій. Вони дають приємне ковзання, згладжують текстуру шкіри, роблять засіб комфортним у використанні. Без силіконів — не означає краще.

• МІНЕРАЛЬНА ОЛІЯ

Міф :Токсичний нафтопродукт Факт: У косметиці — це фармакопейний інгредієнт найвищої очистки. Ідеальний барʼєрний компонент для чутливої шкіри.Використовується навіть у дитячих кремах !

• PEG (поліетиленгліколь)

Міф: шкідливі для шкіри, токсичні. Факт: PEG — це велика група речовин, які використовуються як емульгатори, зволожувачі та провідники активних компонентів. Сучасні PEG — безпечні, виробляються за новими стандартами, а міфи про них — це відголоски старих технологій.

• СИНТЕТИЧНІ ПАРИ (SLES)

Міф: Агресивні й сушать шкіру Факт: У правильній формулі — мʼякі й ефективні. Навіть "натуральні" ПАРи — це синтетика на основі кокосу або цукру. Все вирішує баланс ! Інгредієнти не бувають "поганими" чи "хорошими". Вони або доречні в конкретному продукті, або ні. Або працюють, або просто звучать красиво на упаковці. Мета Nika Zemlyanikina, як виробника - створювати косметику, де кожна молекула - на своєму місці й працює на результат.

У складі лужного ремуверу ТМ Nika Zemlyanikina: Aqua, Potassium Hydroxide, Hydroxyethyl Cellulose, Acrylates Copolymer, Propylene Glycol, Glycerin. Жодної випадкової молекули. Кожен інгредієнт на своєму місці. Головний герой — Potassium Hydroxide. Так, це луг. Це сполука, яка м’яко розриває дисульфідні зв’язки в кератині рогового шару кутикули. Це і є механізм її розм’якшення. Що важливо: концентрація підібрана так, щоб ефективно працювати, не проникаючи глибоко в шкіру. І так — шкіра сама по собі має лужне середовище при порушенні цілісності рогового шару, а не кислотне, як часто думають. Тож тимчасове підняття pH — не критично, а цілком фізіологічно допустимо. Лужне середовище — не ворог шкірі. Шкіра щодня стикається з лужним милом, водою з-під крану, потовиділенням. Короткочасне підняття pH — це фізіологічно допустимо! Hydroxyethyl Cellulose - це не просто загусник! Цей полімер утримує активну речовину на поверхні шкіри, уповільнюючи проникнення лугу і створюючи контрольований вивільнюючий ефект. Acrylates Copolymer - стабілізатор формули. Це полімер, який допомагає утворити гель, зберігаючи однорідність складу. Важливо: він не сушить, не вступає в реакцію зі шкірою, але підвищує комфорт нанесення. Ну тобто це нейтральний компонент. Пропіленгліколь і гліцерин - гідратація і захист. Обидва компоненти -потужні гумектанти, які утримують вологу в епідермісі, компенсуючи потенційне підсушування. Саме вони не дають з’являтися відчуттю стягнутості після процедури. Лужний ремувер:

• Без кислот, які роз’їдають.
• Без парів, які дратують.
• Без спиртів, які сушать.

Просто продумана працююча формула. Отже, твердження «лужні ремувери шкідливі» - міф! Звучить, як «вода небезпечна, бо є у складі кислотних дощів». Будь-яка речовина може бути шкідливою у неправильній концентрації або при неправильному використанні. Факт №1: ремувер  із лугом не дорівнює агресивна формула Potassium Hydroxide - лужний агент, який у контрольованій концентрації тимчасово підвищує рН рогового шару шкіри. Саме це і запускає мʼяке руйнування дисульфідних звʼязків у кератині — механізм, завдяки якому кутикула стає мʼякою і податливою. Не кислотне розʼїдання, не розрив шкіри, а керований процес, знайомий косметичній хімії десятиліттями!! Факт Nº2: шкіра — не кришталева ваза. Роговий шар має власний кислотно-лужний буфер. І коли на нього діє луг, він відновлює свою рівновагу протягом 15-30 хвилин. За умови, що продукт не проникає глибше — а це і є суть правильної формули ремуверу: • з контрольованим рН, • з гелевою основою, • зі зволожувачами, які компенсують зміну балансу Факт Nº3: небезпека — не в лузі, а в руках того, хто не всіє працювати Ремувер з лужним компонентом безпечний, якщо:

• ти знаєш, як він працює,
• наносиш тільки на роговий шар
• не перетримуєш
• не використовуєш його як «розм'якшувач для всього»

Чому силікони корисні? 1. Створюють захисний барʼєр Силікони огортають волосся тонкою плівкою, захищаючи його. Беруть кожну волосинку в невагомий чохол. Це особливо важливо для тонкого і ламкого волосся, яке потребує додаткового захисту. 2. Зменшують тертя Силікони знижують тертя між волосинками, полегшуючи їх розчісування, зменшуючи ламкість і ризик появи посічених кінчиків. 3. Ефект гладкості та блиску Продукти із силіконами роблять волосся більш доглянутим на вигляд, гладеньким, блискучим і слухняним.  4. Утримують активні інгредієнти У засобах з оліями, вітамінами чи протеїнами силікони «запечатують» корисні речовини всередині волосся, подовжуючи їх дію. Без силікону та олій ці речовини просто не будуть триматися.  Силікони - ваші помічники, а не вороги. Не потрібно їх боятися! А блондинкам без силіконів взагалі ніяк!

Файбер-бази вже давно стали популярним вибором для зміцнення нігтів, особливо у клієнтів із тонкою нігтьовою пластиною. Основна їхня особливість – це наявність волокон, які створюють армуючу структуру. Але важливо розуміти, що не всі файбер-бази однаково безпечні. Давайте  розбиратися які волокна використовуються та чому нейлонові волокна в файбер базах Nika Zemlyanikina – це найкращий вибір.

Які волокна можуть бути у файбер-базах? 1. Скловолокно (Fiberglass):  Часто використовується в дешевихфайбер-базах. Містить кремнеземні мікрочастинки, які при опилюванні подразнюють шкіру та дихальні шляхи. При довготривалому використанні викликає алергічні реакції.  2. Поліефірні волокна (PolyesterFibers) Досить дешеві, але менш еластичні, можуть призводити до крихкості покриття. При розчиненні або знятті  утворюють дрібнодисперсний пил, який небезпечний при вдиханні. 3. Нейлонові волокна (Nylon Fibers) Оптимальний баланс між гнучкістю та міцністю. Хімічно інертні - не вступають у реакцію зі шкірою чи нігтьовою пластиною. У водному або ацетоновому середовищі не виділяють шкідливих речовин. Мають високу біосумісність - у медицині використовуються для шовних матеріалів, що підтверджує їхню безпеку. Не створюють подразнюючого пилу при спилюванні. У медицині нейлонові нитки широко використовуються як шовний матеріал при операціях, оскільки вони:

• Не розчиняються та не викликають реакції відторгнення.
• Не токсичні для шкіри та слизових оболонок.
• Стійкі до механічного розриву та не кришаться.

Ці ж властивості роблять нейлон ідеальним матеріалом для файбер-баз, адже він не руйнується в процесі носіння, не змінює структуру під впливом температури та не викликає подразнення шкіри навколо нігтя. Якщо у твоїй файбер-базі використовуються нейлонові волокна, то це безпечний, міцний і гіпоалергенний варіант. На відміну від скловолокна чи поліефіру, нейлон не кришиться, не подразнює дихальні шляхи і забезпечує ідеальний баланс між жорсткістю та еластичністю. Тому обираючі файбер-базу, варто звертати увагу не тільки на її текстуру та носибельність, а й на тип волокон у складі - це головний фактор, який визначає її безпеку та ефективність.  Тм Nika Zemlyanikina- це завжди безпечно ❤️

1. Дитячій шкірі властива велика проникність. Тобто, швидке поглинання шкірою будь-яких зовнішніх продуктів. 2.Тонкий роговий шар — у дітей шкіра значно тонша, ніж у дорослих, що робить її більш сприйнятливою до зовнішніх впливів. 3.Недостатньо розвинений шкірний барʼєр - захисний ліпідний шар тільки формується, тому шкіра сильніше реагує на подразники. 4.Високий рівень гідратації - дитяча шкіра містить більше вологи, що збільшує ризик проникнення хімічних речовин. В сукупності це означає, що агресивні хімічні речовини потрапляють в дитячій організм у більшій кількості та можуть викликати алергію, подразнення або навіть системні реакції!!! Якщо говорити предметніше про формування шкіри у дітей : 1. До 6 років - шкіра максимально чутлива та вразлива, будь-які агресивні засоби категорично заборонені. 2. 6-12 років - шкірний барʼєр зміцнюється, але реактивність залишається високою. Краще по можливості уникати подразників. 3. 12-16 років - шкіра наближається до дорослої, але гормональні зміни роблять її схильною до запалень і чутливості. 4. Після 16 років - шкірний барʼєр сформований за принципом дорослої шкіри.    

Існує помилкова думка про те, що гель-лак полімеризується в лампі просто через «якийсь страшний інтенсивний УФ, який раз сушить гель-лак, то сушить і шкіру, і взагалі рятуйте», але насправді вся суть у фотоініціаторах. Саме вони роблять магію — ловлять ультрафіолет і запускають процес затвердіння. Що таке фотоініціатори? Фотоініціатори — це спеціальні молекули у складі гель-лаку, які поглинають світло певної довжини хвилі (зазвичай 365-405 нм) і перетворюють його в енергію для запуску хімічної реакції. В результаті олігомери та мономери в складі гель-лаку утворюють міцну полімерну сітку і покриття твердне. Гель-лаки містять конкретні речовини, які взаємодіють з УФ- або LED-випромінюванням: • ТРО (Trimethylbenzoyl Dipheny|phosphine Oxide) - основний фотоініціатор для LED-ламп, швидко реагує на 405 нм. • TPO-L (Ethyl Trimethylbenzoyl Pheny|phosphinate) - працює навіть при нижчій енергії. • BAPO (Bis(2,4,6-trimethylbenzoyl) -pheny phosphine oxide) -ефективний для глибокої полімеризації. • Irgacure 184 (1-Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone) - використовується для Уф-ламп, менш ефективний для LED. Чому гель-лак може повністю не заполімеризуватися на Сонці? Сонячне світло містить той самий ультрафіолет, але він занадто розсіяний для активації фотоініціаторів у повному обсязі. Лампа ж випромінює чітко в заданому діапазоні, завдяки чому полімеризація йде швидко та рівномірно. До речі, прозорі УФ гелі застигають на сонці за пару хвилин вся банка. Отже, що важливо розуміти? • Гель-лак твердіє не просто від світла, а тому що у ньому є фотоініціатори, які запускають полімеризацію. • Лампа створює правильну довжину хвилі, яка активує ці молекули. • Без фотоініціаторів жоден УФ-промінь не зробив би гель-лак твердим. Так що це не магія і не шкідлива радіація, а добре прорахована хімія.

ЧИ НАСПРАВДІ СИЛІКОНИ ТАКІ СТРАШНІ? (СПОЙЛЕР: НІ) І чим силікони не догодили любителям розборів косметики, я не знаю..  Силікони — це абсолютно безпечні для шкіри речовини. Їхня молекула настільки велика, що вони просто фізично не можуть проникнути в глибокі шари шкіри. Що вони роблять насправді? Забезпечують рівномірне нанесення, приємну текстуру продукту і знижують липкість компонентів (наприклад, тієї ж гіалуронової кислоти). Їхня стабільність і стійкість до окислення роблять силікони чудовим інгредієнтом для косметичних формул. Ще одна їхня суперсила — це здатність зменшувати вибілюючий ефект SPF і навіть трохи вирівнювати шкіру.  Що ж до кремів із SPF чи тональних основ, то тут силікони незамінні: вони допомагають рівномірно розподіляти фільтри та пігменти.  Силікони АБСОЛЮТНО нейтральні до шкіри, вони не вступають у жодні хімічні реакції. Через свій великий розмір ці молекули залишаються на поверхні шкіри, де виконують свої функції. СИЛІКОНИ НЕ ЗНЕВОДНЮЮТЬ ШКІРУ Це просто неможливо! Розмір молекули не дозволяє їм проникати вглиб, а тим більше “вбирати вологу”. Якщо ваша шкіра зневоднена, це найімовірніше пов’язано з неправильним доглядом або недостатнім зволоженням, але точно не із силіконами. Ось взагалі цікавий міф: СИЛІКОНИ НЕ ДАЮТЬ ШКІРІ ДИХАТИ  Та шкіра взагалі не дихає в тому розумінні, як це прийнято говорити. Обмін кисню в клітинах шкіри відбувається через кровоносну систему, а не через пори.  А ще силікони не забивають пори і не викликають акне. 

Як думаєте, могли ми з цими знаннями і цим підходом до формули зробити ідеальний тонуючий шампунь для блонду? Спробуйте і впевніться що так! Коли ми говоримо про шампунь для блонда, ми насправді говоримо про вкрай нестабільну систему. Освітлене волосся — це білкова структура з пошкодженими дисульфідними містками, зі зміненим pH, з підвищеною пористістю та втраченою цілісністю кутикулярного шару. Це означає: змінено електростатичний баланс, знижена гідрофобність, порушено капілярну щільність у корі. Що це означає для технолога? Що кожна поверхнево-активна речовина, кожен зволожувач чи протеїн у складі діє зовсім не так, як у «здоровому» волоссі. Формула повинна не просто очищати, відтінювати чи надавати блиск — вона має реконструювати фізико-хімічну стабільність волокна, не перевантажуючи його й не змінюючи рН середовища критично. Базова ПАР-система тут побудована навколо етоксилованого лаурилсульфату натрію (SLES), який має помірну миючу здатність, але в жорсткій воді проявляє схильність до агрегації. Щоб нейтралізувати цю поведінку й стабілізувати мицели, ми ввели амфотерний кокамідопропілбетаїн і Disodium Cocoamphodiacetate — вони діють як ко-сурфактанти та стабілізатори піноутворення. В результаті ми маємо низьку іонну агресію, збереження епідермального барʼєра і достатню піну для очищення навіть у жорсткій воді. Далі — система зволоження. Тут працює гліцерин як класичний тригідроксиалкоголь, що формує водневі зв’язки з білками волосся, й пропіленгліколь, який знижує випаровування води з поверхні. Вони не працюють самостійно — їх ефективність підсилюється PEG-7 Glyceryl Cocoate — це естер, який діє як non-ionic co-emollient, знижуючи трансепідермальну втрату вологи і підсилюючи ковзання під час миття. Щодо реконструкції волокна - тут ключову роль відіграють гідролізати кератину і пшениці. Це не просто "модний актив" — їх розмір нижчий за 1000 Да, що дозволяє їм проходити крізь кутикулу до кортексу. Там вони утворюють тимчасові водневі й сольові містки з залишками глутамінової кислоти у кератиновому каркасі волосся, заповнюючи лакуни після лужного впливу освітлювача. Це не "ефект гладкості", це біохімічна реставрація. Тонуюча частина формули створена на основі збалансованого рН (від 4,5 до 5,2), щоб зберегти цілісність кутикули і водночас забезпечити оптичну нейтралізацію жовтого тону без глухого осідання фіолетового пігменту. Це рН, близький до натурального кислотного Шару волосся, отже — зберігається блиск, знижується пухнастість і підвищується еластичність волокна. Особливою гордістю для мене є вбудована біоконсерваційна система на основі Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate. Це постбіотик, який діє як природний антибактеріальний агент, подавляє ріст грамнегативної флори й одночасно не дестабілізує мікробіом шкіри голови. У парах із феноксиетанолом він дозволяє зменшити загальне навантаження хімічних консервантів. Ще один стратегічний інгредієнт - екстракт центели азіатської, не просто для "антистресу", а як джерело мадакоссозиду і азіатикозиду, які стимулюють проліферацію фібробластів і сприяють репарації після оксидативного стресу. У шампуні він працює як цитокін-модулятор, що запускає загоєння на клітинному рівні. Це не "натуральний шампунь" і не "агресивний профі". Це науково зібрана система, в якій кожен інгредієнт взаємодіє з іншим — не протидіє, а гармонізує. Це технологічний баланс між очищенням і зволоженням, між кольором і структурою, між зовнішнім ефектом і глибокою внутрішньою дією. Це шампунь, що не маскує порушення, а працює з їх хімічною природою