Чому силікони корисні? 1. Створюють захисний барʼєр Силікони огортають волосся тонкою плівкою, захищаючи його. Беруть кожну волосинку в невагомий чохол. Це особливо важливо для тонкого і ламкого волосся, яке потребує додаткового захисту. 2. Зменшують тертя Силікони знижують тертя між волосинками, полегшуючи їх розчісування, зменшуючи ламкість і ризик появи посічених кінчиків. 3. Ефект гладкості та блиску Продукти із силіконами роблять волосся більш доглянутим на вигляд, гладеньким, блискучим і слухняним.  4. Утримують активні інгредієнти У засобах з оліями, вітамінами чи протеїнами силікони «запечатують» корисні речовини всередині волосся, подовжуючи їх дію. Без силікону та олій ці речовини просто не будуть триматися.  Силікони - ваші помічники, а не вороги. Не потрібно їх боятися! А блондинкам без силіконів взагалі ніяк!

У складі лужного ремуверу ТМ Nika Zemlyanikina: Aqua, Potassium Hydroxide, Hydroxyethyl Cellulose, Acrylates Copolymer, Propylene Glycol, Glycerin. Жодної випадкової молекули. Кожен інгредієнт на своєму місці. Головний герой — Potassium Hydroxide. Так, це луг. Це сполука, яка м’яко розриває дисульфідні зв’язки в кератині рогового шару кутикули. Це і є механізм її розм’якшення. Що важливо: концентрація підібрана так, щоб ефективно працювати, не проникаючи глибоко в шкіру. І так — шкіра сама по собі має лужне середовище при порушенні цілісності рогового шару, а не кислотне, як часто думають. Тож тимчасове підняття pH — не критично, а цілком фізіологічно допустимо. Лужне середовище — не ворог шкірі. Шкіра щодня стикається з лужним милом, водою з-під крану, потовиділенням. Короткочасне підняття pH — це фізіологічно допустимо! Hydroxyethyl Cellulose - це не просто загусник! Цей полімер утримує активну речовину на поверхні шкіри, уповільнюючи проникнення лугу і створюючи контрольований вивільнюючий ефект. Acrylates Copolymer - стабілізатор формули. Це полімер, який допомагає утворити гель, зберігаючи однорідність складу. Важливо: він не сушить, не вступає в реакцію зі шкірою, але підвищує комфорт нанесення. Ну тобто це нейтральний компонент. Пропіленгліколь і гліцерин - гідратація і захист. Обидва компоненти -потужні гумектанти, які утримують вологу в епідермісі, компенсуючи потенційне підсушування. Саме вони не дають з’являтися відчуттю стягнутості після процедури. Лужний ремувер:

• Без кислот, які роз’їдають.
• Без парів, які дратують.
• Без спиртів, які сушать.

Просто продумана працююча формула. Отже, твердження «лужні ремувери шкідливі» - міф! Звучить, як «вода небезпечна, бо є у складі кислотних дощів». Будь-яка речовина може бути шкідливою у неправильній концентрації або при неправильному використанні. Факт №1: ремувер  із лугом не дорівнює агресивна формула Potassium Hydroxide - лужний агент, який у контрольованій концентрації тимчасово підвищує рН рогового шару шкіри. Саме це і запускає мʼяке руйнування дисульфідних звʼязків у кератині — механізм, завдяки якому кутикула стає мʼякою і податливою. Не кислотне розʼїдання, не розрив шкіри, а керований процес, знайомий косметичній хімії десятиліттями!! Факт Nº2: шкіра — не кришталева ваза. Роговий шар має власний кислотно-лужний буфер. І коли на нього діє луг, він відновлює свою рівновагу протягом 15-30 хвилин. За умови, що продукт не проникає глибше — а це і є суть правильної формули ремуверу: • з контрольованим рН, • з гелевою основою, • зі зволожувачами, які компенсують зміну балансу Факт Nº3: небезпека — не в лузі, а в руках того, хто не всіє працювати Ремувер з лужним компонентом безпечний, якщо:

• ти знаєш, як він працює,
• наносиш тільки на роговий шар
• не перетримуєш
• не використовуєш його як «розм'якшувач для всього»

Файбер-бази вже давно стали популярним вибором для зміцнення нігтів, особливо у клієнтів із тонкою нігтьовою пластиною. Основна їхня особливість – це наявність волокон, які створюють армуючу структуру. Але важливо розуміти, що не всі файбер-бази однаково безпечні. Давайте  розбиратися які волокна використовуються та чому нейлонові волокна в файбер базах Nika Zemlyanikina – це найкращий вибір.

Які волокна можуть бути у файбер-базах? 1. Скловолокно (Fiberglass):  Часто використовується в дешевихфайбер-базах. Містить кремнеземні мікрочастинки, які при опилюванні подразнюють шкіру та дихальні шляхи. При довготривалому використанні викликає алергічні реакції.  2. Поліефірні волокна (PolyesterFibers) Досить дешеві, але менш еластичні, можуть призводити до крихкості покриття. При розчиненні або знятті  утворюють дрібнодисперсний пил, який небезпечний при вдиханні. 3. Нейлонові волокна (Nylon Fibers) Оптимальний баланс між гнучкістю та міцністю. Хімічно інертні - не вступають у реакцію зі шкірою чи нігтьовою пластиною. У водному або ацетоновому середовищі не виділяють шкідливих речовин. Мають високу біосумісність - у медицині використовуються для шовних матеріалів, що підтверджує їхню безпеку. Не створюють подразнюючого пилу при спилюванні. У медицині нейлонові нитки широко використовуються як шовний матеріал при операціях, оскільки вони:

• Не розчиняються та не викликають реакції відторгнення.
• Не токсичні для шкіри та слизових оболонок.
• Стійкі до механічного розриву та не кришаться.

Ці ж властивості роблять нейлон ідеальним матеріалом для файбер-баз, адже він не руйнується в процесі носіння, не змінює структуру під впливом температури та не викликає подразнення шкіри навколо нігтя. Якщо у твоїй файбер-базі використовуються нейлонові волокна, то це безпечний, міцний і гіпоалергенний варіант. На відміну від скловолокна чи поліефіру, нейлон не кришиться, не подразнює дихальні шляхи і забезпечує ідеальний баланс між жорсткістю та еластичністю. Тому обираючі файбер-базу, варто звертати увагу не тільки на її текстуру та носибельність, а й на тип волокон у складі - це головний фактор, який визначає її безпеку та ефективність.  Тм Nika Zemlyanikina- це завжди безпечно ❤️

1. Дитячій шкірі властива велика проникність. Тобто, швидке поглинання шкірою будь-яких зовнішніх продуктів. 2.Тонкий роговий шар — у дітей шкіра значно тонша, ніж у дорослих, що робить її більш сприйнятливою до зовнішніх впливів. 3.Недостатньо розвинений шкірний барʼєр - захисний ліпідний шар тільки формується, тому шкіра сильніше реагує на подразники. 4.Високий рівень гідратації - дитяча шкіра містить більше вологи, що збільшує ризик проникнення хімічних речовин. В сукупності це означає, що агресивні хімічні речовини потрапляють в дитячій організм у більшій кількості та можуть викликати алергію, подразнення або навіть системні реакції!!! Якщо говорити предметніше про формування шкіри у дітей : 1. До 6 років - шкіра максимально чутлива та вразлива, будь-які агресивні засоби категорично заборонені. 2. 6-12 років - шкірний барʼєр зміцнюється, але реактивність залишається високою. Краще по можливості уникати подразників. 3. 12-16 років - шкіра наближається до дорослої, але гормональні зміни роблять її схильною до запалень і чутливості. 4. Після 16 років - шкірний барʼєр сформований за принципом дорослої шкіри.    

Існує помилкова думка про те, що гель-лак полімеризується в лампі просто через «якийсь страшний інтенсивний УФ, який раз сушить гель-лак, то сушить і шкіру, і взагалі рятуйте», але насправді вся суть у фотоініціаторах. Саме вони роблять магію — ловлять ультрафіолет і запускають процес затвердіння. Що таке фотоініціатори? Фотоініціатори — це спеціальні молекули у складі гель-лаку, які поглинають світло певної довжини хвилі (зазвичай 365-405 нм) і перетворюють його в енергію для запуску хімічної реакції. В результаті олігомери та мономери в складі гель-лаку утворюють міцну полімерну сітку і покриття твердне. Гель-лаки містять конкретні речовини, які взаємодіють з УФ- або LED-випромінюванням: • ТРО (Trimethylbenzoyl Dipheny|phosphine Oxide) - основний фотоініціатор для LED-ламп, швидко реагує на 405 нм. • TPO-L (Ethyl Trimethylbenzoyl Pheny|phosphinate) - працює навіть при нижчій енергії. • BAPO (Bis(2,4,6-trimethylbenzoyl) -pheny phosphine oxide) -ефективний для глибокої полімеризації. • Irgacure 184 (1-Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone) - використовується для Уф-ламп, менш ефективний для LED. Чому гель-лак може повністю не заполімеризуватися на Сонці? Сонячне світло містить той самий ультрафіолет, але він занадто розсіяний для активації фотоініціаторів у повному обсязі. Лампа ж випромінює чітко в заданому діапазоні, завдяки чому полімеризація йде швидко та рівномірно. До речі, прозорі УФ гелі застигають на сонці за пару хвилин вся банка. Отже, що важливо розуміти? • Гель-лак твердіє не просто від світла, а тому що у ньому є фотоініціатори, які запускають полімеризацію. • Лампа створює правильну довжину хвилі, яка активує ці молекули. • Без фотоініціаторів жоден УФ-промінь не зробив би гель-лак твердим. Так що це не магія і не шкідлива радіація, а добре прорахована хімія.

ЧИ НАСПРАВДІ СИЛІКОНИ ТАКІ СТРАШНІ? (СПОЙЛЕР: НІ) І чим силікони не догодили любителям розборів косметики, я не знаю..  Силікони — це абсолютно безпечні для шкіри речовини. Їхня молекула настільки велика, що вони просто фізично не можуть проникнути в глибокі шари шкіри. Що вони роблять насправді? Забезпечують рівномірне нанесення, приємну текстуру продукту і знижують липкість компонентів (наприклад, тієї ж гіалуронової кислоти). Їхня стабільність і стійкість до окислення роблять силікони чудовим інгредієнтом для косметичних формул. Ще одна їхня суперсила — це здатність зменшувати вибілюючий ефект SPF і навіть трохи вирівнювати шкіру.  Що ж до кремів із SPF чи тональних основ, то тут силікони незамінні: вони допомагають рівномірно розподіляти фільтри та пігменти.  Силікони АБСОЛЮТНО нейтральні до шкіри, вони не вступають у жодні хімічні реакції. Через свій великий розмір ці молекули залишаються на поверхні шкіри, де виконують свої функції. СИЛІКОНИ НЕ ЗНЕВОДНЮЮТЬ ШКІРУ Це просто неможливо! Розмір молекули не дозволяє їм проникати вглиб, а тим більше “вбирати вологу”. Якщо ваша шкіра зневоднена, це найімовірніше пов’язано з неправильним доглядом або недостатнім зволоженням, але точно не із силіконами. Ось взагалі цікавий міф: СИЛІКОНИ НЕ ДАЮТЬ ШКІРІ ДИХАТИ  Та шкіра взагалі не дихає в тому розумінні, як це прийнято говорити. Обмін кисню в клітинах шкіри відбувається через кровоносну систему, а не через пори.  А ще силікони не забивають пори і не викликають акне. 

Як думаєте, могли ми з цими знаннями і цим підходом до формули зробити ідеальний тонуючий шампунь для блонду? Спробуйте і впевніться що так! Коли ми говоримо про шампунь для блонда, ми насправді говоримо про вкрай нестабільну систему. Освітлене волосся — це білкова структура з пошкодженими дисульфідними містками, зі зміненим pH, з підвищеною пористістю та втраченою цілісністю кутикулярного шару. Це означає: змінено електростатичний баланс, знижена гідрофобність, порушено капілярну щільність у корі. Що це означає для технолога? Що кожна поверхнево-активна речовина, кожен зволожувач чи протеїн у складі діє зовсім не так, як у «здоровому» волоссі. Формула повинна не просто очищати, відтінювати чи надавати блиск — вона має реконструювати фізико-хімічну стабільність волокна, не перевантажуючи його й не змінюючи рН середовища критично. Базова ПАР-система тут побудована навколо етоксилованого лаурилсульфату натрію (SLES), який має помірну миючу здатність, але в жорсткій воді проявляє схильність до агрегації. Щоб нейтралізувати цю поведінку й стабілізувати мицели, ми ввели амфотерний кокамідопропілбетаїн і Disodium Cocoamphodiacetate — вони діють як ко-сурфактанти та стабілізатори піноутворення. В результаті ми маємо низьку іонну агресію, збереження епідермального барʼєра і достатню піну для очищення навіть у жорсткій воді. Далі — система зволоження. Тут працює гліцерин як класичний тригідроксиалкоголь, що формує водневі зв’язки з білками волосся, й пропіленгліколь, який знижує випаровування води з поверхні. Вони не працюють самостійно — їх ефективність підсилюється PEG-7 Glyceryl Cocoate — це естер, який діє як non-ionic co-emollient, знижуючи трансепідермальну втрату вологи і підсилюючи ковзання під час миття. Щодо реконструкції волокна - тут ключову роль відіграють гідролізати кератину і пшениці. Це не просто "модний актив" — їх розмір нижчий за 1000 Да, що дозволяє їм проходити крізь кутикулу до кортексу. Там вони утворюють тимчасові водневі й сольові містки з залишками глутамінової кислоти у кератиновому каркасі волосся, заповнюючи лакуни після лужного впливу освітлювача. Це не "ефект гладкості", це біохімічна реставрація. Тонуюча частина формули створена на основі збалансованого рН (від 4,5 до 5,2), щоб зберегти цілісність кутикули і водночас забезпечити оптичну нейтралізацію жовтого тону без глухого осідання фіолетового пігменту. Це рН, близький до натурального кислотного Шару волосся, отже — зберігається блиск, знижується пухнастість і підвищується еластичність волокна. Особливою гордістю для мене є вбудована біоконсерваційна система на основі Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate. Це постбіотик, який діє як природний антибактеріальний агент, подавляє ріст грамнегативної флори й одночасно не дестабілізує мікробіом шкіри голови. У парах із феноксиетанолом він дозволяє зменшити загальне навантаження хімічних консервантів. Ще один стратегічний інгредієнт - екстракт центели азіатської, не просто для "антистресу", а як джерело мадакоссозиду і азіатикозиду, які стимулюють проліферацію фібробластів і сприяють репарації після оксидативного стресу. У шампуні він працює як цитокін-модулятор, що запускає загоєння на клітинному рівні. Це не "натуральний шампунь" і не "агресивний профі". Це науково зібрана система, в якій кожен інгредієнт взаємодіє з іншим — не протидіє, а гармонізує. Це технологічний баланс між очищенням і зволоженням, між кольором і структурою, між зовнішнім ефектом і глибокою внутрішньою дією. Це шампунь, що не маскує порушення, а працює з їх хімічною природою

Почнемо з аксіоми: нігтьова пластина — це щільно кератинізована, мертва структура. Це ороговілі клітини, які втратили ядра, метаболізм і доступ до кровообігу. Тобто все, що ви наносите зверху, «спілкується» не з живою тканиною, а з мертвим кератиновим каркасом.  Розберемо по пунктах «корисні» добавки: 1. Кальцій (Ca²⁺) Маркетингово: “зміцнює нігтьову пластину”. Хімічно: кальцій — мінерал, який бере участь у процесах клітинного ділення, але тільки в живих клітинах. У нігті, який вже виріс, кальцій не має жодної активної ролі. Ключовий факт: Ca²⁺ не проникає через щільну структуру кератину, якщо не застосовуються спеціальні трансдермальні носії (які в базах не використовуються через ризик подразнення та сенсибілізації) 2. Кератин (гідролізований) Маркетингово: “відновлює власний кератин нігтя”. Реально: нігтьовий кератин — це альфа-кератин з високим вмістом цистеїну. Гідролізований кератин у косметичних засобах — це вже розщеплений білок, який не має структурної сумісності з нативним кератином нігтя. Він може створити тимчасову плівку на поверхні, але не інтегрується у власну структуру нігтя. 3. Вітаміни A, E, F, пантенол та ін. Маркетингово: “живлять і зволожують”. Реальність: ліпофільні вітаміни не мають шансу досягти живих клітин матриксу через кератинову пластину. Вони можуть забезпечити антиоксидантний ефект на поверхні, зменшуючи окислення при полімеризації. Але це радше стабілізація складу, ніж реальна користь для нігтя. Пантенол — провітамін B5 — гідрофільна речовина, яка може зв’язувати воду, створюючи ефект «пом’якшення», але лише тимчасово. 4. Клотримазол Це звучить привабливо: ти ніби не просто перекриваєш нігті, а ще й лікуєш. Так, неначе гель — це не полімер, а мазь із аптеки. Та правда в тому, що жоден антибікотик, запечатаний у шар полімеру, не працює так, як майстер собі уявляє. Клотримазол — ефективна речовина. У мазях, кремах, вагінальних супозиторіях — так. Він прекрасно працює по шкірі й слизових, бо може проникати крізь клітинні мембрани, накопичуючись у шкірі, де й знищує грибкові клітини. Але ніготь — не шкіра. Це не м’яке середовище. Це щільна, багатошарова, ороговіла структура, з якою важко “домовитись”. Щоб хоч якось дістатись до глибини нігтьової пластини, фармакологи створюють спеціальні лаки та рідини, у яких клотримазол або інша активна речовина має носій, що забезпечує проникнення вглиб (і то — не глибоко) А тепер уявіть: клотримазол додали до гелю, який ви полімеризуєте в лампі. Після УФ-реакції гель перетворюється на щільну полімерну сітку. І ваш «лікарський» інгредієнт залишається замурованим всередині, без шансу вийти назовні. Ні проникнення, ні терапевтичного ефекту. Тільки етикетка. І самозаспокоєння. Це як втирати мазь у кросівки, щоб лікувати грибок на стопі. Найгірше те, що такі продукти створюють ілюзію безпеки. Нігтьовий грибок — це не косметичний дефект. Це діагноз. І жоден гель, навіть з дуже “розумним” складом, не замінить дієвого лікування: аналізів, культури, протигрибкових препаратів, призначених лікарем. Майстер— не лікар, це правда. Але майстер— фахівець, у чиї руки люди довіряють свої руки. І коли ви бачите ознаки мікозу — ваше завдання не «перекрити», не «замаскувати», не «врятувати» за допомогою чарівного гелю. Ваше завдання — зупинити процес, пояснити ситуацію і направити до дерматолога. Бо це не просто про нігті. Це про професіоналізм.    

Натоптиші (гіперкератоз) - це локалізоване потовщення рогового шару шкіри, яке виникає внаслідок постійного механічного тиску або тертя. Часто клієнти вважають, що їхня поява - це виключно наслідок «погано зробленого педикюру». Але правда складніша: велику роль у формуванні натоптишів відіграє зайва вага. Чому при надмірній вазі утворюються натоптиші швидше?

• Підвищене навантаження на стопу. Кожен зайвий кілограм - це додатковий тиск на кістково-мʼязову систему.

Особливо це відчутно у стопі, де вся маса тіла концентрується на обмеженій площі. Внаслідок цього:

• збільшується локальне навантаження на головки плюснових кісток;
• шкіра намагається «захистити» себе і починається реактивне потовщення епідермісу;
• виникають натоптиші, омозолілості та тріщини.
• Зміщення центру тяжіння:

При зайвій вазі змінюється постава і механіка ходи. Часто люди більше навантажують передню частину стопи або зовнішній край, що провокує локальні зони гіперкератозу.

• Зниження мікроциркуляції та потовиділення:

Зайва вага супроводжується порушенням кровообігу, що знижує еластичність шкіри та її здатність до самовідновлення. При цьому шкіра швидше травмується і повільніше регенерує, що сприяє утворенню натоптишів. Важливо: далеко не завжди майстер винен у швидкій появі натоптишів після педикюру! Як досвідчений майстер, ви повинні вміти пояснити клієнту причини рецидиву гіперкератозу, особливо якщо він зʼявляється вже через 1-2 тижні після обробки. Важливо говорити про те, що:

• вага клієнта безпосередньо впливає на швидкість утворення натоптишів, і це не залежить від техніки педикюру;
• професійна обробка може дати лише тимчасовий ефект, якщо не усунуто чинники тиску;
• комплексний підхід - ключ до результату: правильне взуття, ортопедія, контроль ваги.

Як правильно працювати з клієнтами, що мають зайву вагу? 1. Робіть діагностику стопи Огляньте:

• де саме розташовані натоптиші (передній відділ, пʼята, край стопи);
• чи є деформації пальців
• які типи навантаження діють при ході.

2. Працюйте м'яко, не видаляйте все до «ідеалу». Не варто агресивно знімати всі натоптиші - шкіра може зреагувати ще більш інтенсивним ороговінням. Пояснюйте, що мета - не "гладка п'ятка", а правильна розгрузка стопи і зменшення тиску. 3. Рекомендуйте догляд:

• Крем з сечовиною для розм'якшення та зволоження
• Регулярний домашній догляд —обов'язковий.

4. Призначайте розгрузку

• Ортопедичні устілки, іноді індивідуальні.
• Мʼяке анатомічне взуття з широким носком.
• У складних випадках - консультація з ортопедом.

Як говорити з клієнтом делікатно? Мова йде про чутливу тему, тому важливо:

• говорити з повагою і без оцінки;
• акцентувати, що ваша мета —здоровʼя і комфорт клієнта;
• пояснювати механіку процесу з позиції науки, а не зовнішності.

Приклад: "Я помітила, що у вас натоптиші формуються дуже швидко. Це може бути пов'язано з навантаженням на стопу. Якщо хочете, я можу порадити варіанти ортопедичної розгрузки — це справді допомагає." Натоптиші при зайвій вазі - це не вина клієнта і не промах майстра. Це комплексна реакція організму на механічний стрес. Завдання майстра - не лише прибрати надлишкову шкіру, а й виявити першопричини і запропонувати рішення. Саме в цьому проявляється професіоналізм і довіра клієнтів. Якщо хочеш працювати не просто як майстер, а як експерт - пояснюй, консультуй, супроводжуй. І тоді клієнт залишиться з тобою надовго - не тільки заради педикюру, а й заради турботи!