Фізичні (мінеральні) фільтри: Створюють на поверхні шкіри захисний бар’єр, що діє як щит. Вони відбивають та розсіюють ультрафіолетові промені, не даючи їм проникнути в шкіру. Ці мінерали лежать на шкірі й починають працювати миттєво після нанесення, оскільки не потребують хімічної реакції для нейтралізації UV-випромінювання. Хімічні фільтри: Вбираються у верхній шар шкіри і поглинають UV-промені, перетворюючи їх енергію в тепло, яке потім розсіюється від шкіри. Вони потребують часу для абсорбції (близько 15–20 хвилин) перед виходом на сонце, щоб набрати ефективність. На відміну від мінеральних, хімічні фільтри діють через хімічну реакцію і тому прозорі при нанесенні, не лишаючи помітного шару. Оце і є основна різниця. Ефективні є обидва. Для немовлят звісно краще фізичні. В них дуже чутлива шкіра і може бути реакція на хімічні. Щодо дорослих: тут вам вирішувати. Фізичні досить густі, білі на шкірі і легко стираються, залишаючі незахищені ділянки. Їх постійно потрібно оновлювати. Тому в SPF кремах Nika Zemlyanikina -  тільки хімічні фільтри останнього покоління.

Основні фактори, що руйнують бар’єр шкіри і провокують чутливість це по-перше  надмірне або агресивне очищення. Якщо детальніше, то це:

• Використання засобів з високою концентрацією сульфатів (SLS, SLES). Звертаємо увагу: не в цілому наявність сульфатів руйнує барʼєр, а їх нерозумна концентрація.
• Часте вмивання гарячою водою. Холодною, до речі, теж. Але гаряча більше шкодить барʼєру.
•  Застосування скрабів з грубими абразивами (я б взагалі запропонувала викинути механічні скраби для обличчя, бо це жах, а не продукт. Для пʼят використовуйте. Так, навіть Обаджи за дурні гроші)

Це вимиває ліпіди рогового шару й підвищує проникність шкіри. І все що треба і не треба потім в шкіру провалюється.

• Порушення pH шкіри.Нормальний pH: 4,5–5,5, а лужні засоби (мило,деякі тоніки) порушують кислотну мантію і активуються ферменти, що руйнують бар’єр.

Або ж надмірне використання активів. Оце взагалі біч сьогодення.  Що це може бути:

• Високі концентрації кислот (AHA, BHA).
• Ретиноїди, якщо застосовуються без поступової адаптації.
• Ніацинамід >10% може викликати подразнення у людей зі схильністю до чутливості.(детальніше читайте тут)
• Дегідратація. У кожної другої, на жаль.
• Недостатнє зволоження.
• Сухе повітря, кондиціонери, опалення.
• Дефіцит NMF (натурального зволожувального фактору: амінокислоти, сечовина, лактат).
• УФ-випромінювання та фотопошкодження. Як це працює: Сонце посилює оксидативний стрес і пошкоджує ліпіди. Без SPF бар’єр стає тоншим і проникнішим. Немає нічого хорошого в опроміненні. СПФ - це ваш найкращий друг!
• Мікрозапалення та стрес. Хронічний стрес підвищує рівень кортизолу і знижується синтез керамiдів. Я розумію що в нинішніх реаліях без стресу ніяк, але ви повинні знати цю причину. Бо це робить шкіру більш реактивною навіть на звичні продукти догляду.
• Неправильні косметичні формули. Продукти з надлишком спиртів, ароматизаторів, ефірних олій провокують сенсибілізацію та подразнення.

---

Ніацинамід (нікотинамід, вітамін B3) в високій концентрації майже стовідсотково призведе до загострення наявної розацеа та спровокує загострення акне. Не працює в косметиці правило «чим більше, тим краще». Безпечна концентрація при захворюваннях шкіри це 2-5%. Тоді дійсно Ніацинамід буде позитивно впливати на бар’єр шкіри:

• (бо він стимулює синтез церамідів, зменшить трансепідермальну втрату води);
• вплине на запалення (бо має антиінфламматорні властивості, знижує рівень прозапальних цитокінів);
• чудово попрацює з сальними залозами (відрегулює їхню активність, знизить виділення шкірного сала);
• пограється з гіперпігментацію (заблокує трансфер меланіну від меланоцитів до кератиноцитів).

Власне тому косметика DermaFix Medi і працює.  А от концентрація ближче до 10% з проблемною шкірою дасть:

• Ризик подразнення. При високих концентраціях зростає ймовірність еритеми, печіння, свербежу, особливо у пацієнтів із чутливою шкірою чи бар’єрними порушеннями (атопія, розацеа).
• Індукція гістаміноподібної реакції. При надмірному надходженні ніацинаміду в шкірі він буде перетворюватися на нікотинову кислоту і викликати “флашинг” (почервоніння, жар, поколювання). Для людей із розацеа це буде тригером. 
• При акне буде погіршувати перебіг вже наявних висипів через дисбаланс бар’єру.

При здоровій шкірі 10% не принесе шкоди найімовірніше.

Набирає популярності зараз оцей тренд - спати з гідрогелевою маскою всю ніч. Тож не робіть так. Чому? Якщо носити маску годинами або до повного висихання - починається зворотний процес. Пересихаючи, гідрогель починає всмоктувати вологу назад зі шкіри. До речі, отой супер ефект, який ви могли бачити в тік-ток у блогерів після ночі з маскою, досягається завдяки тривалому парниковому ефекту в роговому шарі шкіри. Маска всю ніч стримує трансепідермальну втрату вологи, завдяки цьому роговий шар набухає, і коли ви знімаєте маску, це візуально виглядає як ліфтинг. Але далі волога з поверхні шкіри починає пришвидшено випаровуватись і магія закінчується. Шкіра повертається до свого початкового вигляду. А з часом стане ще сухіше, ніж була.  

Хочешь шкіру без висипань? Тоді читай. Ти будеш в шоці, але найкамедогенніший компонент виробляють твої ж сальні залози. Це Сквален- природний компонент нашого себуму, який за нормальних умов виконує захисну функцію. Проте під дією УФ-випромінювання він легко окислюється та перетворюється на перекис сквалену — потужну комедогенну сполуку, що запускає утворення закритих комедонів і запалень. І саме цей процес часто спостерігається у людей із акне, коли знижується рівень антиоксидантів у шкірі, а склад себуму порушений. Щоб запобігти окисленню сквалену, ключову роль відіграє захист від сонця та м’яке, але ефективне очищення без порушення бар’єра. Обовʼязково у щоденному догляді повинен бути SPF та фізіологічний гель для вмивання, який не сушить шкіру, але глибоко очищує пори — це базова пара для профілактики акне, навіть якщо шкіра здається «спокійною». Тепер зрозуміло, чому СПФ такий важливий в твоїй рутині?

Користуєтесь автозасмагою? Помічали, як вона на тілі починає виділяти неприємний аромат? Більшість засобів для автозасмаги містять цукроподібні активні речовини -дігідроксіацетон (DHA). І це є абсолютно безпечним шляхом до засмаги, оскільки він діє лише у верхніх шарах шкіри і не викликає фотопошкоджень. Ця молекула не проникає глибше рогового шару епідермісу, вона реагує з білками і амінокислотами лише на поверхні шкіри! Внаслідок хімічної реакції шкіра темнішає протягом 1–2 годин після нанесення і досягає максимуму за 24–48 годин . Ну і ви знаєте, що триманий колір є тимчасовим і зникає у міру злущування верхніх клітин шкіри. Але «бронзова” засмага від DHA супроводжується характерним неприємним запахом на шкірі. Цей запах має хімічну природу: він виникає через побічні продукти реакції між DHA і шкірними білками . У процесі утворення меланоїдинів відбувається розщеплення і перетворення молекул, при якому виділяються дрібні леткі органічні сполуки, які випаровуються з поверхні шкіри і сприймаються нашим нюхом як неприємний запах. Ну він справді неприємний. Мені сіру нагадує.

Популярні на ринку сироватки, креми з «ефектом ботоксу» і це найбезглуздіша брехня, яку вам продають. Що таке ботулотоксин і як він працює? Ботокс — це білок, нейротоксин, який паралізує мʼяз шляхом блокування нервово-мʼязової передачі. Він не "розслабляє зморшки", він відключає сигнал від нерва до мʼяза. І робить це тільки тоді, коли його вкололи прямо в мʼяз. Усі ці креми з написами "botox effect" — це фарс. Бо ботулотоксин не проникає через шкіру. Він великий за розміром, складний за структурою і просто фізично не може пройти епідермальний барʼєр. Саме тому його й колють — інакше б просто мазали на лоб. Якщо він у кремі — це маркетинговий буллшит, бо стабільність ботулотоксину в косметичній формулі - нульова. Він руйнується, ще не дійшовши до баночки. І навіть якщо туди додадуть якусь модну заміну, наприклад пептид, який імітує ефект ботокса - він все одно не проникне на глибину, де є мʼяз. Ботулотоксин не додають у креми:

• нестабільний у косметичних формулах
• не проникає через шкіру
• і головне — це лікарський препарат, що вводиться тільки спеціалістом

Все інше — фантазії маркетологів і гарні казки.

В нашому ремувері 20% сечовини + допоміжні компоненти+ кислоти. Пояснення по полицях з точки зору хімії: Чому саме 20% сечовини в Ремувері? Тому що це «золота середина»: достатня концентрація для вираженого кератолізу, але не надмірна, щоб спричиняти травмування шкіри при правильно збалансованому складі. З ростом концентрації зростає і ризик побічних реакцій. Наукові огляди відзначають, що високі концентрації сечовини можуть спричиняти локальне подразнення і призводять до мікропошкоджень  і компенсаторного пересушування тканин. Таким чином 20% сечовини у поєднанні з комплекcом зволожувачів і кислот забезпечує делікатний, але ефективний кератоліз. Баланс pH, наявність пом’якшувачів і NMF-компонентів роблять формулу технологічно відпрацьованою: речовини діють в унісон, а ризик подразнення мінімізується. До речі, навіть така ж концентрація сечовини у “одноактивних” складах без зволожувачів чи регуляторів pH може бути надто агресивною і спричинити свербіж чи мікротріщини❗️ А так як ми про це знаємо, то цей Ремувер не однокомпонентний і рН слабокислий. Присутні AHA-кислоти (яблучна, винна, лимонна, гліколева, молочна) доповнюють кератолітичну дію сечовини: вони розривають міжклітинні зв’язки поверхневих корнеоцитів, сприяючи ефективному відлущуванню (десквамації) верхнього шару шкіри. Ще раз наголошу: Ключем до БЕЗПЕЧНОЇ та ефективної дії 20% сечовини є супровідні інгредієнти❗️. У формулі Ремуверу містяться зволожувачі і NMF-компоненти – гліцерин, глюкоза, фруктоза, гідролізований пшеничний протеїн, а також амінокислоти (натрієві солі глутамату, гліцин, лізин) і Sodium PCA. Ці речовини, як і сама сечовина, мають гігроскопічні властивості і притягують воду в роговий шар. У сукупності компоненти компенсують будь‑яку втрату вологи, що може спричинити кератоліз, і пом’якшують шкіру, запобігаючи лущенню та стягненню.  А якщо скоротити весь цей напис: ремувер зроблено з науковим поглядом на шкіру і з повним її розумінням.

Ти теж уникаєш парабенів, силіконів, PEG і мінеральної олії, бо "так кажуть блогери"? Розберемо, де правда, а де - міф:

• ПАРАБЕНИ

Міф :Викликають рак, порушують гормони Факт: Один із найкраще досліджених консервантів у світі. Захищає формулу від бактерій і плісняви. Безпечний у дозволених дозах ! Альтернатива часто менш ефективна.

• СИЛІКОНИ

Міф: Закупорюють пори, шкіра не дихає Факт : Інертні, гіпоалергенні речовини, які не взаємодіють із клітинами шкіри та не викликають алергій. Вони дають приємне ковзання, згладжують текстуру шкіри, роблять засіб комфортним у використанні. Без силіконів — не означає краще.

• МІНЕРАЛЬНА ОЛІЯ

Міф :Токсичний нафтопродукт Факт: У косметиці — це фармакопейний інгредієнт найвищої очистки. Ідеальний барʼєрний компонент для чутливої шкіри.Використовується навіть у дитячих кремах !

• PEG (поліетиленгліколь)

Міф: шкідливі для шкіри, токсичні. Факт: PEG — це велика група речовин, які використовуються як емульгатори, зволожувачі та провідники активних компонентів. Сучасні PEG — безпечні, виробляються за новими стандартами, а міфи про них — це відголоски старих технологій.

• СИНТЕТИЧНІ ПАРИ (SLES)

Міф: Агресивні й сушать шкіру Факт: У правильній формулі — мʼякі й ефективні. Навіть "натуральні" ПАРи — це синтетика на основі кокосу або цукру. Все вирішує баланс ! Інгредієнти не бувають "поганими" чи "хорошими". Вони або доречні в конкретному продукті, або ні. Або працюють, або просто звучать красиво на упаковці. Мета Nika Zemlyanikina, як виробника - створювати косметику, де кожна молекула - на своєму місці й працює на результат.